Starostlivosť o vajíčka agamy bradatej: Kompletný sprievodca

Agama bradatá (Pogona vitticeps) je jedným z najobľúbenejších teráriových zvierat. Pochádza z Austrálie a je známa svojím pokojným temperamentom a nenáročnou starostlivosťou, čo ju robí vhodnou aj pre začínajúcich chovateľov. Tento článok poskytuje komplexný prehľad o rozmnožovaní agamy bradatej a kladení vajec.

Vzhľad a Veľkosť

Agama bradatá pochádza zo stepí, polopúští a riedkych lesov vnútrozemia Austrálie. Jej prirodzená farba je béžová, ale existuje mnoho farebných variácií - od žltej a oranžovej až po tehlovo červenú. Svojim dlhým chvostom, pichľavými šupinami a bradou pripomína malého draka. Je to dobrý lezec. Prirodzene má na bokoch rad ostňov, no poznáme aj vyšľachtený variant bez nich. Typická je pre ňu mimoriadne hrubá koža na chrbte, ktorá ju chráni pred UV lúčmi, zraneniami aj stratou tekutín, čo je nutnosť v jej prirodzenom prostredí.

V prípade ohrozenia sa farba krku zmení do čierna, ak je pokojná, má svoju prirodzenú farbu. Na trojuholníkovej hlave sa po bokoch nachádzajú oválne otvory, ktoré slúžia ako sluchový orgán týchto jašterov, a tiež na vrchole ich hlavy sa nachádza takzvané tretie oko, ktoré vníma svetlo a tieň. Vo voľnej prírode vďaka nemu agamy zaznamenávajú prelet pre nich nebezpečného vtáctva.

Celková dĺžka agamy sa pohybuje od 44 do 57 cm. Najbežnejšia veľkosť agamy je 48 až 54 cm. Za predpokladu dobrých podmienok sa agamy môžu dožiť 10-16 rokov. Samci zvyčajne žijú dlhšie. Samice môžu mať zdravotné komplikácie súvisiace s kladením vajec a samotné kladenie vajec ich tiež vyčerpáva. Okrem toho môžu niektoré samice trpieť neoplodnenými vajíčkami.

Terárium a Chov

Agama je plaz, ktorý je náročnejší na priestor. Terárium pre jedno zviera by malo byť orientované na dĺžku optimálne 100 cm. Ak sa rozhodnete chovať pár, či skupinu agám, terárium by malo byť výrazne väčšie. Samozrejme, ako pri každom zvieratku, aj tu platí, čím väčší priestor mu máme možnosť ponúknuť, tým lepšie. Agamy milujú teplé, slnečné a suché počasie, sú veľmi inteligentné a na to, aby nezleniveli, potrebujú dostatok podnetov. Tejto potrebe samozrejme treba prispôsobiť aj terárium.

Minimálne vnútorné rozmery terária pre jednu agamu sú 100 x 50 x 50 cm, pre dve agamy 120 x 60 x 60 cm, pre tri agamy 140 x 65 x 60 cm. Pre mláďa postačí menšie. Veľmi dôležitým prvkom terária je, aby terárium bolo dobre odvetrávané. Všeobecne sa odporúča mať tzv. krížové vetranie (jedno vetranie napr. dole pod posuvnými dvierkami alebo zboku a druhé väčšie v stropnej časti treba aj 2/3 plochy stropu) pokiaľ je terárium správne odvetrávané, dochádza k samovoľné obmene vzduchu. Horný vetrací otvor by mal zaberať 1/4 až 1/3 stropu alebo môže byť umiestnený na zadnej doske pod stropom. Spodné vetranie zaisťujúce cirkuláciu vzduchu najlepšie v prednej stene alebo v jednej z bočných.

Základom je zviera nechať adaptovať. Viem, že veľa ľudí nedá a musí chodiť niekoľkokrát denne zviera kontrolovať, pozerať sa či niečo zožralo a hlavne brať do rúk. Pre zviera je to stresujúce a následkom toho môže prestať žrať, preto odporúčam nechať zviera týždeň, dva v kľude žiadne zbytočné venčenie, ťahanie, hladenie a pod.

Zariadenie Terária

Terárium by malo byť členité, s dostatkom úkrytov a plôch na vyhrievanie. Malo by disponovať aj priestorom na behanie či lezenie. To môžeme zabezpečiť veľmi jednoducho a to pridaním konárov, alebo koreňov. Pod výhrevnú žiarovku môžeme umiestniť tiež kameň, ktorý bude slúžiť agame ako výhrevné miesto. Rastliny nie sú potrebné, ale sú veľmi pekným doplnkom terária, zabezpečujú autentickejšie prostredie. Ako na to? Aký substrát použiť? Agama žije v púšťach a polopúštiach Austrálie, veľa ľudí si pri tomto popise vybaví nekonečne rozľahlé pustiny plné piesku, ale to nie je tak úplne pravda… agama žije na ílovitých zeminách, vyskytujú sa tu trávy, stromy, skalky a pod. Najpoužívanejším podkladom je teda piesok… V poslednej dobe sa hojne rozšírilo používanie kukuričné podstielky, je to veľmi zaujímavá alternatíva a je predovšetkým funkčná.

Agamy rady šplhajú a odpočinok nad zemou ich upokojuje, preto odporúčame terárium so zadnou stenou s väčšími policami, na ktorých môžu agamy odpočívať. Ako už bolo spomenuté, agamy rady odpočívajú na vyvýšených miestach. Výborne sa na to hodia konáre s drsnou kôrou z listnatých stromov (slivka, hruška, dub atď.), zaujímavé exotické korene, korkové konáre, skaly a iné prírodné materiály. Do terária má ďalej význam umiestniť nejakú vetvu, po ktorej môže agama šplhať, osobne sa mi osvedčila vínna réva, alebo sa odporúčam ovocné stromy, ihličnany sa neodporúčam, pretože púšťa smolu. Vetva by som len opláchol a očistil od nečistôt napríklad kefou a celé by som to nechal chvíľu vonku, aby ju mohli opustiť nájomníci. Prevarovanie, prepekanie je tiež možnosť, ale stáva sa tým vetva náchylnejšia na vznik plesní.

Na dno terária umiestnite piesok, ktorý musí byť čo najmenej prašný, aby nespôsoboval dýchacie problémy. Ideálnou voľbou je bazénový filtračný piesok s frakciou 0,6 - 1,2 mm. V poslednej dobe sa hojne rozšírilo používanie kukuričné podstielky, je to veľmi zaujímavá alternatíva a je predovšetkým funkčná.

Terárium by sa malo denne udržiavať a čistiť od trusu. Vhodná je plochá miska s vodou. Môže byť väčšia, keďže agamy sa v nej občas rady osviežia. Miska by sa mala nachádzať na chladnejšej strane terária, aby v nej nezvyšovala vlhkosť.

Pri živých rastlinách je na mieste zvoliť také druhy, ktoré prežijú nešetrné zaobchádzanie obyvateľov terária - napr. Aloe, Crassula, Skalnica, či drobné sukulenty. Radšej sa zasadením rastliny počkajte tri nedele, aby z nej vyprchala všetky hnojivá, ktoré by mohli Agamu otráviť!

Osvetlenie a Teplota

Agamy sú náročné na osvetlenie, potrebujú intenzívne UVB osvetlenie, ktoré je nevyhnutné pre tvorbu vitamínu D3 a vstrebávanie vápnika. To vieme zabezpečiť UVB trubicami, alebo žiarovkami. V lete by svetelný režim mal trvať cca 12 hodín, na jar a na jeseň postačí 10 hodín svietenia. V noci by mala byť tma. V teráriu by sme mali dosiahnuť takzvaný teplotný gradient, na jednej strane vyššiu teplotu a na opačnej strane nižšiu teplotu. Teplota cez deň by mala dosahovať v priemere 27 - 32 °C, na teplej strane 32 - 33 °C priamo pod zdrojom tepla (žiarovkou) sa môže vyšplhať až k 40-45 °C a na chladnejšej strane 26 - 27 °C, v noci by mala klesnúť na 23 - 25 °C.

Agama je zviera žijúce v púšťach a polopúšti Austrálie, kde je vyššia teplota a vyššia intenzita denného svetla a tomuto by mali zodpovedať aj podmienky v teráriu. Teplotný gradient, ktorý by ste mali vytvoriť v teráriu je 40-45C pod výhrevom av najchladnejšom mieste terária by teplota mala byť okolo 28C. Odporúčam si zohnať kúsok bridlice, ktorý umiestnite pod výhrevné miesto, agama sa na ňom bude rada nahrievať.

Denným svetlom sa snažte presvetliť takmer celú plochu terária. Absence týchto svetiel je najčastejšou príčinou nežravosti a zníženej aktivity u denných ešterov a korytnačiek.

Ako zdroj denného svetla sú vhodné plnospektrálne žiarivky, výbojky Sunlux Daylight alebo špeciálne širokospektrálne LED žiarivky Arcadia Jungle Dawn Led Bar. UVB žiarenie poskytuje kompaktná UVB žiarovka (minimálne 10,0 25 W, ideálne 15,0 25 W), lineárna žiarivka (10 až 14 % UVB) alebo výbojka. Pri týchto svetlách je dôležité dodržať optimálnu vzdialenosť od agam a okrem toho musia byť umiestnené v blízkosti vyhrievacieho svetla (za predpokladu, že sa samy nezahrievajú). Príjem UVB žiarenia a jeho účinok na fyzikálne procesy sa zvyšuje, ak je agama vystavená aj vyššej teplote.

Variant s výbojkou - je drahší a asi najkvalitnejší možný variant ako správne osvetliť terárium. Používa sa vysokotlaková výbojka, ktorá pre svoju prevádzku potrebuje HID predradník. Výbojka sa vyrába v rôznych wattážach 35,50,70,100,150 W a umiestňuje sa do vzdialenosti uvedenej na obale (minimálna vzdialenosť pri 70W je to 40cm, pri 50W to je 30cm a 35W - 20 cm. Výbojka dáva UVA + UVB svetlo (zjednodušene teplo a UVB) obstarávacia cena sa pohybuje okolo 1500,- za komplet (predradník a výbojka). Výbojka stráca po čase svoju účinnosť je preto dobré ju zhruba po 18 mesiacoch svietenia vymeniť za novú, alebo nechať premerať od niekoho kto má SolarMeter. Z osobných skúseností viem, že výbojka vydrží aj pokojne 2 sezóny, ak prihliadneme na to, že cez zimu zvieratá zimujem. Celé terárium je potrebné dosvietiť najlepšie žiarivkovým svietidlom, do ktorého je potrebné zaobstarať plno-spektrálnu trubicu (cca 300,-) zviera je pod ňou aktívne, žravé a lepšie vyfarbené. Odporúčam investovať do tohto setu, z dlhodobého hľadiska sa Vám investícia vráti.

Variant s uvb kompaktom - zlatá stredná cesta, vedľa výhrevnej žiarovky sa umiestňuje práve UVB kompaktná žiarovka, jej vzdialenosť od zvieraťa by mala byť okolo 15cm odporúčam Vám typ ReptiEye 10.0 verzie 5.0, alebo 2.0 nemajú pre agamu význam. Obstarávacia cena je do 500,-. Žiarovka stráca po čase svoju účinnosť je preto dobré ju zhruba po 6 mesiacoch svietenia vymeniť za novú, s pribúdajúcimi prevádzkovými hodinami žiarovky, odporúčam skracovať vzdialenosť od zvieraťa.

Variant s uvb trubicou - tento variant som používal, u mláďat odchovávaných v samla debnách, zvieratá pod ňou fungovali (Tzn., rástla, jedla, boli aktívne) len je opäť dôležité riadiť sa údajmi na obaloch. Aby tieto svietidlá mali nejakú účinnosť, je potrebné, aby sa zvieratá dostali na malú vzdialenosť od trubice 10-15cm. Terárium je opäť potrebné doplniť o zdroj tepla. Osobne som používal pre agamu trubicu typu Arcadia desert 10.0.

Ako zdroj tepla odporúčam zaobstarať širokospektrálnu bodovku s lepšou farbou svetla a vyšším výdajom UVA žiarenia. Zdroj tepla sa umiestňuje v blízkosti UVB zdroja, aby keď sa agama nahrieva, mohla chytať UVB žiarenie.

Odporúčaná vlhkosť vzduchu je od 35 do 55 % (mení sa v závislosti od podmienok a svetelného režimu v teráriu), keďže prirodzeným prostredím sú pre agamy polopúšte, vyššia vlhkosť by preto nebola vhodná. Teplotu aj vlhkosť môžeme sledovať na teplomeroch a vlhkomeroch.

V noci nechajte teplotu klesnúť na 19 - 22 °C.

Strava

Ide o všežravého jaštera, jej stravu by preto mali tvoriť cvrčky, sarančatá, šváby a červy (pri červoch treba opatrne obsahujú veľa tuku a preto by sme ich mali podávať len ako občasné spestrenie stravy), ale tiež rastlinná zložka (listy čakanky, kelu, púpavy a príležitostne ovocie).

Mláďatá kŕmime denne, v množstve potravy ich neobmedzujeme (je potrebné zapojiť trochu zdravý rozum), neponúkame nikdy väčšiu potravu ako je šírka papule, ale časom zistíte čo už môžu zjesť a čo nie. U dospelých by som bol by som opatrnejší, agamy zožerú čo im dáte, preto často trpia obezitou, tá má za následok stučnenie orgánov => skrátenie doby života, preto dospelých kŕmime striedmo a z väčšej časti rastlinnou stravou.

Zo živočíšnej stravy sa odporúčajú šváby rodu Blaptica dubia (šváb argentínsky), cvrčky, sarančatá a raz za čas sa môže ponúknuť pár zofobasov, múčnych červov a samiciam po znôške môžeme podať holátko. S potravinou sa dá experimentovať, ale to je na každom čím svoje zviera kŕmi, ja osobne mám odskúšané vyššie spomínané druhy.

Kŕmny hmyz im obaľujem čo najčastejšie v vápniku a raz za týždeň alebo aj dlhšiu dobu obalím v mineráloch, ktoré obsahujú vitamíny A, B, D, D3 (napríklad Reptivite ) s tými vitamínmi sa musia opatrne, pretože ich prebytky, agama nevie vylúčiť a hrozí predávkovanie hypervitaminóza.

Z rastlinnej stravy sa mi osvedčila rukola (roketa), valeriánka, púpava, hluchavky, callisia repens. Cez leto odporúčam trhať vonku rastúce rastliny, obsah výživných látok je nepomerne vyšší ako u rastlín pestovaných vo veľkosklenníkoch. Rastliny pred podaním vždy opláchnem pod tečúcou vodou (z hygienických dôvodov). Podávanie ovocia, uhoriek, ľadových šalátov a pod. vecí by som sa vyhol, nemajú žiadnu výživovú hodnotu a z väčšej časti sú tvorené iba vodou.

Agama z rastlín získava vodu, ale je potrebné ju raz za čas (1x za týždeň) porosiť aby sa napila, v horúcich letných dňoch rosíme častejšie. U mláďat odporúčam vyššiu intenzitu rosenia, popr. kúpeľ v plytkej vode. Raz za čas vykúpem zvieratá vo vývare z harmančeka ai bylín. Harmanček pôsobí ako dezinfekcia a pri požití dochádza k posilňovaniu imunity. Odporúčam si tiež viesť záznamy o chove, tzn. raz za týždeň si agamu zvážiť a podľa toho zistíte, či je všetko v poriadku, váha by nemala dlhšiu dobu stagnovať, ale berte na vedomie to, že každé zviera inak rýchlo rastie. Vôbec by som nepanikáril keď, agama nezje každý deň 10 cvrčkov. Berte to z celkového pohľadu.

Mláďatá kŕmime 3x denne, ráno im nasypem dubie spoločne s callisiou, agamy prvýkrát zlikvidujú dubie, ale než aby boli celý deň o hlade, tak sa radšej pustia aj do rastliniek. Po príchode z práce im poskytnem druhé kolo kŕmenia, po ktorom sa len zapráši, a na večer podávam výhradne len rastlinnú potravu.

Ako už bolo spomenuté, pre agamy je dôležitá pestrá strava zložená z rastlinnej i živočíšnej zložky, ktorú navyše dopĺňame o nevyhnutné minerály. Požiadavky na stravu agam sa mení s ich vekom - kým mláďatá a mladší jedinci sa živia predovšetkým hmyzom, u dospelých jedincov prevažuje „na tanieri“ rastlinná zložka. Tá by sa mala agamám ponúkať od útleho veku, aby si na ňu čo najskôr zvykli. Aj živočíšna zložka je však pre agamy nevyhnutná. Do ich jedálnička sa najčastejšie dostanú rôzne bezstavovce ako napr. Cvrčky, šváby a sarančatá. Menej častejšie sa podávajú holiatka myší, potkanov, alebo prípadne celá usmrtená myš (vzhľadom k veľkosti agamy). Holiatka, myši, či dokonca drobní jaštery by ale mali byť len výnimočným spestrením jedálnička len pre aktívnejší jedinca, alebo pre samice po znáške (či znášku očakávajúce), ktorí takúto kalorickú bombu skutočne ocenia. Preháňať by sa to nemalo ani s červami, ktoré obsahujú veľké množstvo tuku.

Ako už bolo povedané, živočíšna zložka vo väčšej miere je skôr záležitosťou mláďat, alebo samíc „v očakávaní“ a dospelým agamám stačí prídel hmyzu ob deň, prípadne aj v dlhšom intervale. Na početnosť kŕmenia agam nie sú žiadne predpisové tabuľky, podľa ktorých by ste sa mali riadiť, takže sa vždy riaďte potrebami konkrétneho zvieraťa. Pozor si však dávajte na prekrmovanie!

Voda môže byť podávaná v miske, či napríklad rozprašovačom priamo do papule. Väčšinu potrebných tekutín však získavajú agamy z rastlinnej zložky v potrave a vody sa poriadne napijú len raz za čas.

Stravu agam tiež musíme dopĺňať o minerály, medzi ktorými je najdôležitejší vápnik (hlavne u mláďat v raste a samíc v období znášky). Ten môžete pridávať do kŕmenia denne (minimálne však dvakrát týždenne), najlepšie v „čistej forme“, bez pridaných látok. Vápnik doplnený o vitamín D3 sa chovateľmi príliš neodporúča, pretože môže ľahšie dôjsť k predávkovaniu týmto vitamínom - to sa vám s „čistým“ vápnikom za normálnych okolností nestane. Čo sa týka vitamínov všeobecne, nie je nutné pridávať ich do potravy tak často, ako práve vápnik.

Pre správny rast či podporu zdravia je potrebné pravidelne obohacovať potravu o minerálne látky a vitamíny, dôležitý je najmä vápnik.

Vápnik: Mláďatám do približne 7 mesiacov podávajte 3-krát týždenne čistý vápnik a 3-krát týždenne Aquamin. Starším agamám stačí čistý vápnik 2x týždenne a Aquamin 1x týždenne.

Na trhu je veľa vitamínových zmesí. Líšia sa kvalitou, zložením, chuťou, priľnavosťou k potravinám a samozrejme cenou. Do stravy agám odporúčame zaradiť aj včelí peľ. Včelí peľ je veľmi bohatý na živiny, bielkoviny, minerály, aminokyseliny a vitamíny, ktoré sú dôležité pre správny vývoj a zdravie plazov. Má pozitívny vplyv na imunitný systém a celkovú vitalitu agám bradatých. Podporuje regeneráciu, kŕmenie a prispieva k správnemu tráveniu a vyzliekaniu starej kože. Včelí peľ je pre agamy veľmi chutný doplnok potravy. Je obľúbený pre svoju žltú farbu, sladkú chuť a príjemnú kvetinovú vôňu.

Starostlivosť a Manipulácia

Starostlivosť o agamu nie je nijak náročná a zvládne ju aj úplný začiatočník. Sú to veľmi prispôsobivé a spoločenské zvieratá. Kontakt s človekom vyhľadávajú a nechávajú sa rady hladkať. Treba však dávať pozor na správnu manipuláciu a zo začiatku, kým si na nás zviera nezvykne, ho zbytočne nestresovať a nechať mu dostatok času na preskúmanie prostredia a zoznámenie sa.

Rutinné by malo byť pre každého chovateľa denné odstraňovanie zvyškov potravy - tým myslíme nielen potravu, ktorú agama nedojedla, ale aj tú, ktorá už prešla jej tráviacim traktom (bezpečne ju spoznáte podľa zápachu). Pri zvleku samozrejme odstraňujeme aj starú kožu, ktorá už odpadla.

Preto odporúčame skontrolovať teplotu v teráriu (pozrite si časť Akú teplotu by mala mať agamu bradatá v teráriu?) a uistiť sa, že osvetlenie použité v teráriu je správne (pozrite si časť Ako osvetliť terárium pre agamu bradatú?). Tejto téme sa podrobnejšie venujeme v nasledujúcom článku: Agama bradatá neje a nie je aktívna. Stručne povedané, najčastejšou príčinou zníženej aktivity agám je nedostatočne osvetlené terárium - bez zdroja denného svetla. V teráriu nesmú chýbať 3 zdroje svetla: výhrevná žiarovka, UVB žiarovka a denné svetlo. Tepelná žiarovka a UVB žiarovka neposkytujú dostatok viditeľného svetla! Podobne ani vonkajšie svetlo z okien nie je dostatočným zdrojom denného svetla! Snažte sa denným svetlom osvetliť takmer celý priestor terária.

Agamy patria k tým plazom, ktorí dávajú v priebehu rastu zbohom starej, zoschnutej vrchnej vrstve kože - takzvane ju vyzliekajú. Narozdiel napríklad od hadov sa nevyzliekajú celé naraz, ale koža sa odlupuje po častiach (hoci je na mieste spomenúť, že u mláďat je zvyčajne vyzliekanie rovnomerné a tiež častejšie, než u dospelých jedincov). Tento proces je pre agamy úplne prirodzený, takže im nemusíme vo väčšine prípadov nijako pomáhať. Ak však nastane problém, odporúča sa agamy namočiť do teplej vody, aby sa odumretá koža lepšie uvoľnila. Náš zásah ale častejšie potrebujú pazúriky agam, ktoré si v teráriu často dostatočne neobrúsi.

Odporúčame skôr zaobstarať pár, či viacero samíc a k nim jedného samca - ak teda túžite po mláďatách. Pokiaľ po nich netúžite, ponúka sa možnosť jednej agamky, alebo niekoľkých samičiek. Pri chove samičiek bez samca ale bohužiaľ existuje riziko zadržania neoplodnenej znášky, ktorá môže agamy ohroziť na živote!

V prípade zápchy odporúčame kúpeľ vo vlažnej vode (34 - 37 °C), ktorá zahreje a rozhýbe črevá. Kúpeľ trvá do 10 min a môže sa opakovať 2 krát denne. Agama môže kúpele používať aj na pitie.

Určovanie Pohlavia

Určovanie pohlavia je u agam oproti iným plazom ľahké. Nehovorím, že to zvládne prvýkrát každý, ale s pribúdajúcimi skúsenosťami sa človek zlepšuje. Pohlavie u agam je možné určiť ihneď po narodení. Samce a samica sa od seba líšia niekoľkými znakmi. Tým najspoľahlivejším je prítomnosť hemipenisov. Ďalšími znakmi, ktoré môžu pomôcť pri určovaní pohlavia sú femorálne (stehenné póry) nachádzajúce sa na vnútornej strane stehien. Tento znak nepovažujem za podstatný, pretože rovnaké, len menej výrazné póry majú aj samice. Samce majú silnejší koreň chvosta, mohutnejšiu hlavu alebo stavbu tela, ale tieto znaky nemôžeme považovať za 100% preukazujúce pohlavie.

Ako dobrou pomôckou pri určovaní pohlavia u mláďat môže poslúžiť obyčajné svietidlo. V tmavej miestnosti presvietením je možné jednoducho odhaliť pohlavie agamy.

Najspoľahlivejším spôsobom je zistiť, či agama má alebo nemá hemipenisy (samčie pohlavné orgány). Agamu položte na stôl tak, aby svetlo z okna prichádzalo zo strany. Ohnite chvost nahor, brucho zostáva na podložke. Prípadný hemipenis je viditeľný zospodu na základni chvosta tesne nad kloakou. Hemipenisy vytvárajú pod kožou dva hrbolčeky. Hľadanie hemipenisov sa môže vykonávať aj pomocou baterky. V tme zasvieťte baterkou cez koreň chvosta.

U dospelých samcov sú femorálne póry (viditeľné najmä u samcov starších ako 2 roky) sekundárnym znakom.

Bežné Správanie

Kývanie hlavou je pre agamy prirodzené. Vyskytuje sa u samcov aj samíc. Je to spôsob, akým agamy medzi sebou komunikujú. V prípade rýchleho kývania hlavou ide najčastejšie o prejav dominantného správania. Na druhej strane pomalé kývanie naznačuje submisívne správanie, podriadenie sa.

Samce bývajú dominantnejšie. Rýchlo kývajú hlavou v prítomnosti iného samca alebo keď sa predvádzajú samici, s ktorou sa chcú páriť. Samice sú zvyčajne submisívne voči samcom. Podriadenosť prejavujú pomalým kývaním a mávaním prednými nohami.

Otváranie úst pomáha agame pri termoregulácii. To však nemusí znamenať, že agame je v teráriu príliš teplo. Odporúčame však merať teplotu. V menej častých prípadoch môže byť otvorená tlama agamy znakom dýchacích problémov, ako sú napríklad zablokované nosné dierky alebo infekcie dýchacích ciest.

Sčernenie laloku najčastejšie súvisí s dominantným správaním, ktoré je zvyčajne sprevádzané kývaním hlavy. Je typické pre samcov v prítomnosti iného samca alebo keď sa samec predvádza samici, o ktorú má záujem.

Agama bradatá vyjadruje podriadenosť mávaním nohami. Submisívne správanie je častejšie u samíc. Mávanie nohami zvyčajne sprevádza pomalé kývanie hlavou. Mávanie je občas viditeľné aj u mláďat v prvých týždňoch života.

Príležitostné zahrabávanie je u agám bežné. Mali by ste byť ostražití, ak je hrabanie intenzívne počas celého dňa, zvyčajne v blízkosti svetla na vyhrievanie. V prípade samíc môže ísť o snahu nakladať vajíčka (oplodnené alebo neoplodnené). Je dôležité zabrániť zadržiavaniu vajíčok a pripraviť agamám miesto na kladenie vajíčok. Ďalšou príčinou zahrabávania je často nedostatok svetla v teráriu a nízke teploty. Agamy sa snažia ukryť v chladnom kúte terária alebo pod dekoráciou a prežiť "zlé počasie". Chce sa uložiť do zimného spánku.

Zimovanie

Zimovanie je pre agamy počas zimného obdobia prirodzené. V ostatných obdobiach sa odporúča vyhnúť sa zimnému spánku. Počas zimovania agamy neprijímajú žiadnu potravu a hibernujú vyprázdnené - nesmie v nich zostať žiadna nestrávená potrava. Zimovanie by malo trvať 2 - 2,5 mesiaca. Minimálna doba zimovania je 1,5 mesiaca. Maximálna doba zimovania je 3 mesiace. Zimovanie agamy nie je nevyhnutné, ale rozhodne sa odporúča.

Pred obdobím zimovania záujem o párenie v mnohých prípadoch opadá, aby si samička udržala kondíciu a lepšie prekonala hibernáciu (zimný spánok).

Po tomto zimnom odpočinku telo aktivuje hormóny, ktoré nabudí Agamu k rozmnožovaniu.

Počas zimovania agamy neprijímajú žiadnu potravu. Agamy hibernujú vyprázdnené - nesmie v nich zostať žiadna nestrávená potrava. Agamu prestaňte kŕmiť približne 7 až 10 dní pred zimovaním, aby mala dostatok času na strávenie zvyškov potravy.

Po vyprázdnení agamy začnite postupne skracovať čas osvetlenia a znižovať teplotu v teráriu. To znamená, že napríklad v priebehu týždňa postupne vypneme všetky svetlá. Teplota v teráriu by mala počas dňa klesnúť aspoň na 22 °C. Ak je v miestnosti teplejšie, odporúča sa agamu premiestniť na chladnejšie miesto.

Nemusíme zimovať v teráriu, agamu môžeme umiestniť napríklad do plastovej krabice s pieskom. Počas hibernácie by teplota nemala klesnúť pod 13 °C.

Približne po 2 až 2,5 mesiacoch zimovania vráťte agamu do terária. Počas nasledujúcich 14 dní postupne zapnite všetky svetlá a zvýšte teplotu.

Zimovanie agamy nie je nevyhnutné, ale rozhodne sa odporúča. Zimovanie má mnoho výhod a je pre agamy prirodzené. Pomáha im prežiť chladné obdobie, keď je v prírode nedostatok potravy. Zároveň si agamy "dobíjajú baterky" na novú sezónu. Zimovanie má pozitívny vplyv na celkovú kondíciu a dĺžku života. Je tiež dôležité, ak chceme agamy rozmnožovať.

Je dôležité poznamenať, že zimujú len dostatočne veľké a zdravé agamy. Ideálne je zimovať agamy staršie ako 10 - 12 mesiacov. V našom chove však bežne zimujeme mladé agamy od veku 5 mesiacov. Dôležitý je skôr zdravotný stav a celková kondícia ako vek. Nezazimujeme choré, zranené alebo inak oslabené agamy.

Zdravie

Častou príčinou problémov nežravosti, neaktivity a celkovo zlého stavu agamy bývajú črevné parazity. Ich prílišné premnoženie môže mať pre svojich hostiteľov, až fatálne následky, z týchto dôvodov sa odporúča raz za čas odniesť vzorky na vyšetrenie k veterinárovi.

Zbieranie trusu prebieha tak, že po dobu 1 týždňa zbierate čerstvý trus, ktorý dávate do nádobky s trochou vody (dôležité je aby trus nevyschol) a uchovávate v chlade najlepšie v chladničke.

Príznaky: Vhľadom k tomu, postihuje črevá agamy fúzaté, možno pozorovať hnačku (skôr redší trus a veľmi zapáchajúcu) as tým je spojená dehydratácia, nežravosť av konečnej fáze chudnutia.

Liečba: Po zistení prítomnosti kokcídií, namieša veterinárny lekár antiparazitiká a spočíta dávkovanie pre jednotlivé zvieratá v chove (dávkovanie záleží na váhe agamy). Antiparazitiká potom môžeme podať sami doma. Zhruba za tri týždne sa musí rozbor trusu zopakovať, či antiparazitiká boli účinné. Je veľmi dôležité, aby sa zabránilo reinfekcii z prostredia a zaviedli sa hygienické opatrenia. Zvlášť potom je dôležité zaistiť čo najsuchšie a najčistejšie prostredie.

OocystyIsospory sú odolné voči mnohým dezinfekčným prostriedkom (Savo) a môžu prežiť vo vonkajšom prostredí po veľmi dlhú dobu. Včasné odstránenie výkalov pred sporuláciou oocyst (do 12 hodín) znižuje pravdepodobnosť prenosu infekcie. Podobne ako u ostatných antiparazitárnych prípravkov, môže viesť časté a dlhodobé používanie antiparazitík k vzniku rezistencie.

Metabolické ochorenie kostí (MBD): Spôsobená nesprávnou výživou s nedostatkom vápnika, vitamínu D3 a nedostatkom UVB žiarenia. Prejavuje sa krehkosťou kostí a deformáciami končatín.

Infekcie: Agamy môžu mať rôzne bakteriálne, vírusové a plesňové infekcie. Často sú spôsobené zlými chovnými podmienkami.

Parazity: Medzi bežné vnútorné parazity agám patria kokcídie. V premnoženom množstve môžu spôsobiť oslabenie imunity, stratu hmotnosti až úhyn. Dôležitá je kontrola trusu. Vonkajšie parazity ako roztoče spôsobujú svrbenie a poškodenie pokožky.

Zápcha: V prípade zápchy odporúčame kúpeľ vo vlažnej vode (34 - 37 °C), ktorá zahreje a rozhýbe črevá.

Hnačka: Obmedzte vodnaté potraviny (ľadový šalát, pekinská kapusta, uhorka, melón atď.). Ak obmedzenie nezaberie, odporúčame navštíviť veterinárneho lekára a nechať si odobrať vzorku stolice.

V prípade, že sa agama správa neobvykle, je potrebné kontaktovať veterinára špecializujúceho sa na plazy.

Rozmnožovanie a Kladenie Vajec

Čo sa týka rozmnožovania agam fúzatých, tak je vcelku jednoduché. Dôležité je si rozmyslieť, či ich chceme rozmnožovať, pretože pre vajíčka, ktoré samička po akte nakladie, je potrebný inkubátor.

Samotné rozmnožovanie začína pytačkami samca (pokyvovanie hlavou, pridupávanie predných nôh či švihanie chvostom s typickým sčernením pod krkom) a behaním okolo samičky. Pokiaľ samička chce a neuteká mu, či ho neodháňa (dôležitá je dospelosť samičky, vek 1 rok = fyzická a duševná vyspelosť), samec sa jej zahryzne do bodlín za krkom a postupným pošvihávaním chvosta sa dostane pod chvost samičky a prebehne akt. Takto na ňu môže skákať aj niekoľkokrát denne.

Zhruba po 3 týždňoch od párenia začne byť samica nervózna, začne prehrabávať terárium a hľadá vhodné miesto, kam nakladie vajcia. Terárium, jej preto prispôsobíme tak, aby mala v rohu vyššiu vrstvu vlhkého piesku tzv. kladisko, alebo sa dá tiež použiť plastová debna naplnená pieskom a z časti prekrytá aby mala pokoj na kladenie.

Po nakladení vajec musíme dať agame zvláštnu starostlivosť. Musí dostať napiť a musíme jej zaistiť prísun živín. Agamám po znáške môžeme podať myšou palice.

Pre inkubáciu budeme potrebovať nejaký substrát, ktorý dobre drží vlhkosť, v teraristike sa najčastejšie používa vermikulit. Substrát zalejeme vodou, necháme ho nasať a potom ho dôkladne vytlačíme, aby z neho už netekla voda. Plastové krabičky napr. od jedla atď. naplníme z polovice týmto substrátom a do neho vkladáme vajcia a to tak, že si urobíme menšiu jamku a do nej položíme vajcia a dosypeme substrátom.

Takto pripravené vajíčka vložíme do inkubátora a inkubujeme pri teplote 26,5-29 C. Zhruba po týždni v inkubátore, budú pri presvietení vajcia viditeľné žilky tzn. vajcia je oplodnené. Pri vyššej teplote sa skracuje doba inkubácie.

V priebehu inkubácie vajíčka nijako neprevraciame, iba kontrolujeme, či neplesniví, neprepadajú sa alebo nevysychá substrát. Pri vlhčení si dávame pozor, aby nedošlo k poliatiu vajcia, mohlo by potom dôjsť k tvorbe plesne.

Vajíčka nenastrihujem, agamám nepomáham z vajíčok, všetko nechávam na prírode, ak je agama silná, zdravá, tak to zvládne. Niekedy sa stáva, že sa agama vyliahne s nevstrebaným žĺtkovým vačkom, ten nijako neodstraňujeme, ten sa v závislosti od veľkosti buď zatiahne, alebo uschne a odpadne.

Ako vhodné odchovne, sa mi osvedčili stroho vybavené terária alebo plastové debny. Tu preferujem, čím prehľadnejšie, tým lepšie. Do nich umiestnim agamy po menších skupinkách. Postupom času, ako rastú, vyzliekajú sa, premiestňujem lepšie prosperujúce zvieratá k sebe, tak aby medzi nimi nebol veľkostný rozdiel.

Dôležitým faktorom pri odchove je zabezpečiť mláďatám neustály príjem potravy, ako rastlinnej, tak aj živočíšnej.

Osobne sa mi najviac osvedčilo kŕmenie malými dubiami, tie nie sú také rýchle a nedochádza k toľkým nechceným uhryznutiam.

Za veľmi dôležité považujem, aby sa dbalo na hygienu prostredia, v ktorom mláďatá odchovávam, denne čistím a dezinfikujem všetky ubikácie. Ako dezinfekciu používam Sanytol v kombinácii s parným čističom.

Často sa stretávam s názorom, že u mláďat by mala byť miska s vodou, nemyslím si, že je to správne, mláďatám nikdy nič také do terária nedávam, riziko utopenia je príliš vysoké, navyše sa v miske dosť často kúri hmyz.

Pre samicu je vždy lepší znášať oplodnená vajcia než neoplodnená - majú správny tvar a sú pevná. Neoplodnená vajcia môžu byť rovnako taká a ako neoplodnená sa môžu prejaviť až neskôr, ale tiež môžu byť zle tvarovaná, lepkavá či slepená.

Použiť možno klasický piesok (napríklad do detských ihrísk). V teráriu pripravíme aspoň 20 cm vysokú vrstvu substrátu - ideálne po celom dne, aby si samička mohla vybrať presne to miesto, ktoré jej vyhovuje. Samička môže už týždeň pred snáškou pobiehať po teráriu, pohrabávať a hľadať vhodné miesto pre svoju snášku. Predovšetkým samice pred prvou snáškou môžu byť dosť nervózne.

Po nakladení vajec samička snášku zahrabe a udusá hlavou. Priemerne sa počet vajec vo znáške pohybuje okolo 20-25. Správne vajcia by mali mať oválny tvar. Nie je to ovšem pravidlo.

Inkubátor sa dá zakúpiť od radu predajcov, postaviť si vlastný je ovšem oveľa lacnejšia varianta. Svépomoci možno vyrobiť ľahký a spoľahlivý inkubátor. Výhrev inkubátora zaistíme topným káblom, prípadne topnou fóliou. Existuje široká škála termostatov. Medzi jeden z najlacnejších termostatov patrí RT-2. Inkubátor postačí raz za pár dní otvoriť pri kontrole vajec.

Ako už vypovedá názov, inkubátor je vyhrievaný na vodnej báze. Vajcia vyndávame veľmi opatrne. Z počiatku by menšie otáčanie vajec nevadilo, ale ako náhle sa uložia do inkubátora, je dôležité s nimi už manipulovať - nijako ich neotáčať.

Nádobu vystelieme inkubačným substrátom (napríklad vermikulitom) a opatríme ju viečkom. Existuje viac možností, na čom vajcia inkubovať. Ja osobne používam vermikulit. Vermikulit napred celý poriadne prepláchneme vodou. Okamžite ju veľa nasaje. Je dôležité, aby nebol premočený, potrebujeme vlhký substrát. Po prepláchnutí teda vermikulit ešte dôkladne vyžmýkame - vymačkáme z neho všetku prebytočnú vodu tak, aby zostal mierne nasáknutý. Substrát vložíme do nejakej nádoby (viď vyššie), ktorú následne umiestnime aj s vermikulitom do inkubátora. Do vermikulitu urobíme malé jamky, do ktorých vložíme vajcia. Substrát musí byť vlhký po celú dobu inkubácie. Vermikulit vydrží vlhký aj 2 mesiace (ak je v nejakej uzavretej nádobe). Vlhkosť kontrolujeme položením ruky na vermikulit. Nebudem udávať nejaké presné percentá, v ktorých by sa mala vlhkosť pohybovať.

Dľa môjho názoru je absolútne postačujúca teplota okolo 28°C.

Ako poznám, že sú vajcia oplodnené? Z počiatku inkubácie môže byť rozpoznanie neoplodnených vajec obtiažne. Aj nekvalitné vajcia sa môžu javiť ako zdravé, bez vád. S postupujúcim časom sa však neoplodnené "kusy" začnú navonok prejavovať. Takéto vajcia väčšinou nerastú (prípadne veľmi pomaly), časom môžu začať plesnivieť, mokvať, hniť a prepadať sa. Po pár dňoch inkubácie možno rozpoznať oplodnené / neoplodnené vajcia pomocou presvietenia baterkou (neraz možno rozpoznať už v deň nakladenia vajec, istejšie je to však s postupujúcou inkubáciou). Oplodnené vajcia sú narúžovelé, sú v nich viditeľné žilky. Neoplodnené vajcia sú čisto žlté.

1. Na vajcia sa nesmie dostať žiadna voda. Nesmú sa namočiť, nesmú na ne kvapkať, nesmú sa postriekať. Vajcia by sa zničili.

2. b) Plesnivie samotné vajce, väčšinou z toho dôvodu, že nie je oplodnené. Toto vajce oddelíme od ostatných, aby ho nenakazilo pliesňou. Ak sa na vajci objaví pleseň, neznamená to, že je ihneď na vyhodenie.

3. Keď sa blíži očakávaná doba liahnutia, je potrebné inkubátor pravidelne 1x denne kontrolovať. Pred liahnutím sa vajcia môžu malinko orosiť - väčšinou idú vidieť kvapôčky na bokoch vajec.

Agama potom vajce prederaví a to následne stratí svoj pevný tvar. Agama sa postupne z vajca vysúka, často má pri tomto procese zatvorené oči. Necháme ju v pokoji, nijako jej NEPOMÁHAME. Proces liahnutia môže trvať hodinu, alebo pokojne celý deň.

Väčšinou trvá zhruba týždeň, než sa vyklbú všetky mláďatá.

Agamy by sa mali správne vyklbúť s už zatiahnutými žĺtkovými vakmi. Ešte než agama vylezie z vajca von, mal by byť vak strávený a pupok zatiahnutý. Niekedy sa však stane, že sa agama vyliahne s nezatiahnúťým vakom. V tomto prípade necháme agamu pokojne do ďalšieho dňa v inkubátore. Vak nijako nečistíme, nesnažíme sa ho oddeliť. V závislosti od veľkosti vaku sa agamě buď zatiahne, alebo odpadne.

Mláďatá sú hneď po narodení čilé a aktívne.

tags: #starostlivost #o #vajicka #agamy